Кивок для удочки надо делать своими руками. Тогда он будет удобнее, качественнее, да и, в конце концов, будет доставлять удовольствие сам факт - сделали его вы! Приятно смотреть на пластину, играющую правильной волной и завораживающую движениями мормышки осторожную рыбу.
Двухконусный кивок из пружинной стали наиболее универсален - его не колеблет ветер, он не меняет амортизационных свойств на морозе, фиксирует любую поклевку. Об его изготовлении мы и поговорим.
Наиболее любимым рыболовами материалом считается обыкновенная часовая пружина, и вполне заслуженно. Она упруга, износостойка, хорошо держит форму, удобна в обработке.
По моему личному опыту, самые надежные металлические пластины находятся в часах «сталинской эпохи» и начала «кукурузной эры». Если вам попадется будильник 50-60-х годов, приобретите, не пожалеете: кивок, изготовленный из его пружины, прослужит годы.
Сам процесс изготовления прост, но трудоемок. Необходимый инструмент всем доступен - ножницы по металлу, наждачный брусок, струбцина и абсолютно ровная стальная плита, на худой конец - деревянная из твердолиственных пород (дуб, бук, граб, береза).
Отрезаем кусок пружины необходимой длины и острым стальным предметом делаем разметку. Как показывает практика, оптимальная ширина конуса заготовки, которого можно добиться с ручными ножницами по металлу, составляет 1,5-2,5 мм в тонкой и 5-7 мм в толстой части. Делать его уже не надо, из-за неизбежной деформации заготовки при резке она получается дугообразной, и чем толще пружина, тем кривее. Этот дефект трудно выправить, поэтому лучше не допускать его. Пусть кивок будет пошире, беды в этом нет. Придавая заготовке конусность по толщине, вы легко добьетесь необходимой пластичности кивка. Длину заготовки всегда делаем на 1,5-2 см больше рабочей.
Черновая работа окончена, будущие кивки нарезаны. Длина и ширина вполне нас устраивают. Остается сделать самую сложную операцию - придать конусность по толщине.
Кладем стальную плиту на стол, а на нее - заготовку кивка и наглухо скрепляем их струбциной. Причем заготовку зажимаем с широкого конца в 2-3 мм от края (рис.1). Обратите внимание на совпадение краев плиты и пластины заготовки.
Рис.1.
Теперь среднезернистым бруском начинаем придавать заготовке конусность. Эта операция имеет тонкость, о которой надо знать. Конус по толщине должен быть правильным, плавным, без бугров и ям, по прямой линии переходящим от толстой части к тонкой (рис.2).
Рис.2.
Кивок, сделанный без учета этой особенности, почти всегда имеет одну и ту же ошибку - яму в средней части, в лучшем случае волну по всей длине (рис.3). Такой брак приводит к сбоям в игре, изгибу возле основания, а то и просто к поломке в зауженном месте.
Рис.3.
Сточить правильно заготовку на конус не так сложно. Разделим длину кивка на 5 равных частей (рис.4), обозначив маркером риски с номерами. Эта разметка позволит добиться правильной конусности (рис.5). Берем брусок пошире и движением от себя, установив ближний край бруска на риску 1, проводим по заготовке, пока не покажется кончик кивка, - иными словами, проходим весь отрезок заготовки до конца. Стачивающее движение делается один раз.
Рис.4.
Рис.5.
Теперь прикладываем ближний к нам край бруска на риску 2 и стачиваем участок от нее до конца кивка. Последующие участки обрабатываем по тому же принципу. Заканчиваем стачивание от точки, в которой струбцина зажимает заготовку.
Такая обработка обеспечивает правильный конус. Стачивающее движение нужно всегда направлять только в одном направлении - от широкой части к узкой, в противном случае заготовка «задирается», гнется или ломается. Представьте столяра, строгающего доску рубанком. Движением от себя вперед он снимает стружку, движение назад служит для приведения инструмента в рабочее положение.
Заготовку стачиваем с обязательным сохранением порядка до тех пор, пока толщина кивка не станет соответствовать весу мормышки, для которой он делается. Кивок под нагрузкой должен согнуться плавной дугой.
Теперь разберем, когда изгиб кивка, а следовательно, и его толщина будут удовлетворительными. Мы взяли заготовку, расположили ее строго по горизонтали и подвесили мормышку. Кивок под тяжестью прогнулся, но мормышка осталась висеть на нем. Такой прогиб считается жестким.
Снова зажмем заготовку на пластине, обязательно с той стороны, которую обтачивали. Сторону, не подвергшуюся обточке, трогать нельзя, она должна быть ровной. Вновь обточим заготовку описанным методом и опять снимем для тестирования. Подвешенная мормышка должна плавно прогнуть заготовку кивка и соскочить с его кончика. На этом первая стадия обработки завершена.
Если посмотреть вдоль заготовки внимательно, мы увидим, что одна сторона у нее ровная, другая - с плавной волной, которую нужно удалить. Зажимаем кивок на пластине и вновь обтачиваем, только брусок держим не поперек, а вдоль. Брусок по длине должен быть идеально ровным. За счет этого добиваемся сглаживания волны до ровной поверхности.
Еще раз напомню правило обработки: стачивающие движения производим исключительно от себя вперед.
После 4-8 стачиваний окрашиваем заготовку темным маркером, затем вновь несколько раз проходим по кивку бруском. Абразив обдерет краску маркера в первую очередь на гребнях волны, и вы без труда увидите, сколько надо сточить до ровной поверхности.
Следующим этапом обработки будет доводка - тонкая шлифовка обеих плоскостей кивка мелкой наждачной бумагой.
Кроме того, следует снять заусенцы на торцах. Эти дефекты способны обрезать леску, ведь заготовка в самой тонкой части достигает толщины лезвия бритвы. Качество полировки проверяем подушечками пальцев - торцы должны быть идеально гладкими.
И наконец, завершающая стадия - обрезка кончиков кивка. Помните, заготовка у нас на 1,5-2 см больше рабочего размера. После всех этапов обработки узкий кончик кивка на 2-4 мм «завален», а широкий, возле места зажима струбциной, не обточен, поэтому их нужно отрезать, чтобы добиться гармоничной конусности. После обрезки все острые углы и кромки зачищаем.
Пластину кивка мы подготовили, теперь остается сборка. Покупаем в магазине любой кивок с резиновой оправкой для крепления. Оправку желательно выбрать мягкую, не дубеющую на морозе, поэтому покупать лучше у лоточников, торгующих на открытом воздухе. Достаточно сжать резину пальцами, и станет понятно, подходит она или нет.
Монтируем на оправку подготовленную пластину, делаем дугообразный изгиб вверх, надеваем два кусочка кембрика и приклеиваем на кончик колечко для пропуска лески. Кивок готов, он должен выглядеть, как на фотографии.
Регулировка кивка
Помаявшись некоторое время с изготовлением кивков, в конце концов вы научитесь делать их достаточно качественно.
Чтобы отрегулировать кивок, нам понадобится 3-5-литровая банка с водой. Приводим удочку в рабочее состояние, опускаем мормышку в воду и имитируем высокочастотную тряску. Мормышка должна мелко вибрировать, без рысканья вверх-вниз, не сбиваться с ритма. Регулировкой длины кивка добиваемся четкости игры. Важный нюанс - длина кивка должна быть такой, при которой рука не будет уставать, создавая высокочастотную игру.
Мормышка с подсадкой личинки мотыля движется по-другому. Моделируем и эту ситуацию. Это понадобится начинающему для ясного представления работы кивка в реальных условиях. Правильная настройка - треть удачи на рыбалке.
Освоение ловли без насадки считается довольно трудным делом, хотя, если сказать откровенно, трудности эти преувеличены, и новичок бояться их не должен.
Игра кивка зависит от его длины. Короткий дает энергичную игру, а длинный - более мягкую и плавную. В принципе для опытного рыболова длина не играет существенной роли: коротким кивком можно добиться мягкой и плавной игры, и наоборот, дело лишь в регулярной практике.
Из всех рыболовов наиболее выигрышно выглядят любители, сумевшие сделать увлечение профессией, и пенсионеры, у которых много свободного времени.
Остальные - люди работающие, как и автор этих строк. Задайте себе вопрос: сколько времени вы отдаете рыбалке? День, от силы два. О какой технике может идти речь, если рука за пять дней вынужденного бездействия все забывает, и первые часы рыбалки вы просто восстанавливаете навыки?
В пору глухозимья техника игры играет существенную роль. Рыба вялая, осторожная, малейший сбой в игре перечеркивает ваши усилия вызвать поклевку. Выручит использование длинных кивков, способных сгладить сбои в игре. Я считаю, что оптимальной длиной кивка для начинающих будет 14-17 см. При ловле неповоротливого и робкого леща, сонного глухозимнего окуня игра, передаваемая мормышке таким кивком, окажется просто великолепной.
И еще об одном замечательном качестве длинных кивков. От чрезмерно сильной подсечки леска может оборваться, а длинный кивок сослужит добрую службу, смягчив подсечку.
В глухозимье надо использовать тонкие лески. В зависимости от глубины и размеров рыбы ее диаметр должен быть 0,06-0,14 мм. Но поплавочнику, переходящему на кивочные снасти, психологически трудно ловить тонкой мононитью, и пока техника ловли не отработана, от самых тонких лесок лучше отказаться, для начала больше подойдут мононити диаметром 0,1-0,12 мм. Такая леска достаточно прочна и в то же время тонка, с ней не очень хлопотно.
Свежие комментарии